Създай своята натурална козметика
Like a Pro
Да създаваш натурална козметика у дома не е просто хоби – това е начин да се погрижиш за себе си по най-чистия и персонализиран начин. Когато контролираш всяка съставка, получаваш продукти, които се усещат истински, чисти и съобразени с нуждите на твоята кожа.
Представи си формула – изчистена, прецизна и лишена от всичко излишно. Продукт, който работи хармонично с кожата ти и ти носи спокойствие, защото знаеш какво има вътре.
С правилните знания това е напълно постижимо.
Статия за едно кафе време
Създай своята натурална козметика like a pro за едно кафе време 😊 В последните години все повече хора се обръщат към натуралната козметика — и не просто като потребители, а като създатели. Да формулираш собствен крем или серум не е привилегия само на лабораториите. Истината е, че с малко знания и точните съставки можеш да създадеш продукт, който е едновременно ефективен, безопасен и перфектно съобразен с нуждите на твоята кожа. Защо изобщо да създаваш своя козметика? Защото ти дава свобода. Свобода да избираш какво влиза в продукта ти — и какво категорично НЕ влиза. Можеш да избегнеш алергени, излишни синтетични аромати, консерванти, неподходящи масла. Можеш да направиш формула, която реално работи за твоята кожа, а не за „средностатистическия потребител“. Какво означава да формулираш „като професионалист“? Не е мистерия. Не е нужно специално и скъпо лабораторно оборудване. Дори най-простата формула следва логика, баланс и стабилност. Най-честата грешка? Да се вярва, че „натурално“ означава „всичко е позволено“. Някои масла са силно комедогенни, други предизвикват раздразнение, а трети трябва да се използват в много ниски проценти. Професионализмът идва от разбирането кои съставки са подходящи и в какви количества. Малък ритуал за вдъхновение Приготви си чаша ароматно кафе, отвори тефтера 😊 и си задай няколко важни въпроса: 1.Какво точно искам да подобря в кожата си? 2.Кои съставки вече съм пробвала и как ми влияят? 3.Какъв продукт мечтая да създам? 4.Къде мога да намеря надеждни източници за това как се прави натурална козметика? Това е твоят старт. Без напрежение, без сложности и объркване — само любопитство и творчество. В заключение: Да създаваш своя натурална козметика like a pro е пътешествие. Учи те на любопитство, прецизност и грижа към себе си. А усещането, когато нанесеш продукт, направен от собствените ти ръце? Безценно.
Защо козметичната индустрия не иска да знаеш как да правиш своя козметика? 🤔 Истината е проста – защото тогава няма да имаш нужда от тях. 🔹 Пристрастяване към „новото“ Индустрията печели, като непрекъснато ти продава най-новия крем, серум или „чудодейна“ съставка. Ако сам можеш да формулираш, няма да се хвърляш на всяка нова опаковка с обещания. 🔹 Завеса около съставките Повечето хора не четат етикети. Много козметични продукти съдържат евтини пълнители, минимално количество активни съставки и консерванти в повече, отколкото реално е нужно. Ако разбираш формулирането, ще знаеш, че кремът за 100+ лв. често струва под 5 лв. за производство. 🔹 Зависимост от „експертите“ Големите марки искат да вярваш, че създаването на козметика е мистична наука, достъпна само за химици в бели престилки. Всъщност – с правилните знания и качествени съставки, можеш да правиш безопасни и ефективни продукти у дома. 🔹 Знанието = свобода Когато знаеш как работят съставките и как да създаваш формули, вече не си просто консуматор – ти си творец. Това е овластяващо и носи радост, която никоя марка не може да ти продаде в бурканче. Затова козметичната индустрия не иска да знаеш – защото ако знаеш, няма да си зависима. Но аз вярвам, че колкото повече хора се научат да създават собствена грижа за кожата, толкова по-здрави, уверени и щастливи ще бъдем.
Абсорбция и проникване на козметичните продукти в кожата. Когато избираме крем или серум, често си задаваме въпроса: „Дали този продукт наистина прониква в кожата ми и какво прави там?“ Отговорът не е толкова прост, защото кожата е умно устроена и има силна бариерна функция, която ни защитава от външни влияния. Защо козметиката обикновено остава на повърхността? По закон – в Европейския съюз и САЩ – козметичните продукти не трябва да навлизат дълбоко в кожата и да влияят на нейната структура или функция. Ако някой продукт прави това, той вече се счита за лекарство, а не за козметика. Затова кремовете, лосионите и серумите са създадени основно да действат върху повърхността – да овлажняват, да омекотяват или да подобряват външния вид на кожата. Какво е нужно, за да проникне една молекула по-дълбоко? За да премине през роговия слой (най-горния слой на кожата), молекулата трябва да отговаря на няколко условия: да е малка – под 500 далтона, да е липофилна (мастноразтворима), да има pH близко до това на кожата (около 4,6 – 5,5). Повечето съставки в козметиката не изпълняват всички тези условия, което е добра новина за безопасността ни😊 Примери за съставки, които проникват по-дълбоко Ретинол – може да достигне до клетки в по-долните слоеве на епидермиса (меланоцити). Това го прави ефективен срещу бръчки и петна, но също така повишава чувствителността към слънцето и не винаги е добро решение - например моята кожа не го харесва. Парабени – използвани като консерванти, при някои проучвания се свързват с влияние върху хормоналния баланс. Това показва, че по-дълбокото проникване не винаги е плюс – понякога крие и рискове. Как работи козметиката в реалност? Локално действие – овлажнители, масла и гримове действат на повърхността. Те „заключват“ влагата и изглаждат външния слой. Системи за по-добро усвояване – липозоми, наноемулсии и други модерни технологии могат да помогнат на активните съставки да достигнат малко по-дълбоко – но обикновено пак само в горните слоеве на кожата. Активни съставки – антиоксиданти, пептиди, витамини А, С и Е работят най-вече върху епидермиса – подобряват хидратацията, излъчването и намаляват признаците на стареене. Козметиката по дефиниция не трябва да навлиза в кръвообращението. „Колкото по-дълбоко прониква продуктът, толкова е по-ефективен.“ – Не винаги. Дълбокото проникване може да доведе до раздразнения и странични ефекти. Кремовете работят най-вече върху роговия слой, където влагата се „задържа“ и кожата изглежда по-здрава и свежа. Заключение: Козметичните продукти са създадени да работят там, където им е мястото – върху повърхността на кожата. Те хидратират, изглаждат и предпазват, без да навлизат твърде дълбоко и да създават рискове. Ако една съставка прониква по-дълбоко и влияе на клетките или кръвообращението, това вече е лекарство, а не козметика. Ето списък с често използвани съставки в грижата за кожата и техните размери: • Ретинол = 286 далтона • Аскорбинова киселина = 176 далтона • Тетрахексилдецил аскорбат = 1130 далтона • GHK-Cu = 404 далтона • Палмитоил олигопептид = 579 далтона • Хиалуронова киселина = 800-80 000 далтона Източници: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10839713/ https://lneonline.com/product-absorption-guide/?utm_source=chatgpt.com https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmeceutical?utm_source=chatgpt.com
Когато анализираме козметични продукти за потенциално проникване и ефективност, има няколко ключови въпроса: 1. Концентрация и форма на продукта Серумите обикновено съдържат по-висока концентрация на активни вещества от кремовете и лосионите. Въпреки това, по-висока концентрация ≠ по-дълбоко проникване. Ако молекулата е твърде голяма или хидрофилна, тя пак ще остане на повърхността. Пример: Хиалуронова киселина. Високомолекулната форма (над 500 Da) остава на повърхността и хидратира чрез филм. Само нискомолекулната (под 500 Da) има шанс да проникне малко по-дълбоко. 2. Системи за доставяне Някои продукти използват технологии, за да подобрят проникването на активите: Липозоми и наноемулсии – обгръщат активната съставка и я „прекарват“ през роговия слой. Микрокапсули и полимерни носители – освобождават постепенно активното вещество. Проникващи агенти (пермеабилатори) – съставки като пропилен гликол или етанол, които временно повишават пропускливостта на кожата. 3. Бионаличност и стабилност Някои активни съставки са известни с това, че се разграждат бързо или губят активност, преди да стигнат до целта. Витамин C (аскорбинова киселина) е добър пример – нестабилен е и изисква специални производни или стабилизиращи системи. Липофилните съставки (маслоразтворими витамини, ретиноиди) имат по-голям шанс да преминат бариерата. 4. Молекулно тегло и правилото на 500-те Далтона Това е основен критерий. Над 500 Da – почти невъзможно е да премине роговия слой, освен ако не се използват инвазивни методи (микронидлинг, лазери). Под 500 Da – имаме шанс за проникване, но зависи и от липофилността и формулацията. 5. Реалистични очаквания Повърхностни ефекти (овлажняване, омекотяване, изглаждане, бариерна защита) – реални и доказани. По-дълбоки ефекти (стимулация на колаген, промяна в пигментацията) – възможни само със съставки като ретиноиди, киселини, пептиди – и то при правилна формула и често с риск от раздразнение. Системни ефекти (например влияещи на хормони или органи) – това вече е област на лекарствата, а не на козметиката. Извод: Когато анализираме даден продукт, трябва да проверим: Каква е формата – крем, серум, масло? Какви активни съставки съдържа и в каква концентрация? Използва ли системи за доставяне (липозоми, наноемулсии)? Какво е молекулното тегло на активите – под или над 500 Da? Има ли доказателства за стабилност и бионаличност на формата? Източници: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10839713/ https://lneonline.com/product-absorption-guide/?utm_source=chatgpt.com https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmeceutical?utm_source=chatgpt.com
Кои масла попиват по-бързо в кожата. Да, маслата попиват в кожата, но колко бързо и дълбоко зависи от маслото и състоянието на кожата. Точно така :) – маслата основно попиват в горните слоеве на кожата (роговия слой и част от епидермиса). Ненаситени и наситени мастни киселини Ненаситените мастни киселини попиват по-бързо в кожата. Тези мастни киселини обикновено имат една или повече двойни връзки в тяхната структура, което води до повишена абсорбция от кожата. Примери за ненаситени мастни киселини: *Олеинова киселина *Линолова киселина *Палмитолеинова киселина *Алфа-линоленова киселина *Гама-линоленова киселина Много масла са богати на тези ненаситени мастни киселини, което допринася за техните ползи в грижата за кожата. Масла с преобладаващо съдържание на ненаситени мастни киселини: Зехтин- високо съдържание на олеинова киселина Слънчогледово - с високо съдържание на линолова киселина Шафраново масло - с високо съдържание на линолова киселина Масло от гроздови семки - с високо съдържание на линолова киселина Ленено масло (с високо съдържание на алфа-линоленова киселина) Тези масла често се използват в различни продукти за грижа за кожата заради техните хидратиращи и подхранващи ефекти, дължащи се на съдържанието им на ненаситени мастни киселини. Наситените мастни киселини не проникват в кожата толкова бързо, колкото ненаситените мастни киселини. Това забавя абсорбцията от кожата, тъй като наситените мастни киселини нямат двойни връзки в структурата си. Формата на опашките и полярността на молекулите ги правят по-малко течни, така че не попиват в кожата толкова лесно. Примери за наситени мастни киселини: *Палмитинова киселина *Стеаринова киселина *Миристинова киселина *Лауринова киселина *Каприлова киселина Масла с преобладаващо съдържание на наситени мастни киселини: Кокосово масло - високо съдържание на лауринова киселина Палмово масло - с високо съдържание на палмитинова киселина Какаово масло - с високо съдържание на стеаринова киселина Масло от Карите - с високо съдържание на стеаринова киселина Тези наситени мастни киселини и масла, които ги съдържат, често се използват в грижата за кожата заради техните омекотяващи свойства, но те не се абсорбират толкова лесно в кожата поради структурните характеристики, споменати по-горе. *Любопитно: Сквалан и Сквален Тези две съставки звучат много сходно, но са различни. Скваленът е естествено органично съединение, намиращо се в кожния себум. Като козметична съставка първоначално е бил извлечен от черния дроб на акула (оттук и името – Squalus е род акули). За щастие, сега се извлича от зеленчуци, обикновено от зехтин. Скваланът се произвежда чрез хидрогениране на сквален и е полезен козметичен емолиент. Скваланът е по-стабилен от сквалена. Красотата на козметичната наука се крие в умелото и хармонично съчетание на съставки от различни групи – така се създават ефективни и дълготрайни формули, които работят в синхрон с нуждите на кожата.
Кожният микробиом – невидимият пазител на кожата По повърхността на човешкото тяло живеят милиарди бактерии, гъби и вируси. Тази сложна екосистема, наречена кожен микробиом, играе ключова роля за здравето, защитата и външния вид на кожата. Във всеки квадратен сантиметър кожа могат да се открият от 10 000 до над един милион микроорганизми. Макар това да звучи тревожно, повечето от тях са полезни. Кожният микробиом изпълнява няколко основни функции. Той предпазва от патогени, като полезните микроорганизми се конкурират с вредните бактерии за пространство и хранителни вещества и произвеждат антимикробни вещества. Освен това подпомага кожната бариера чрез стимулиране на производството на себум и церамиди, подобрява задържането на влага и укрепва роговия слой на кожата. Микробиомът участва и в регулацията на имунната система, като подпомага обучението на имунния отговор още в детството, свързва се с по-нисък риск от алергии и допринася за защитата срещу ултравиолетово увреждане. Различните зони на кожата приютяват различни микроорганизми. В мазните области като носа, челото и гърба доминират бактерии от рода Cutibacterium. В подмишниците са по-чести Staphylococcus и Corynebacterium. Между пръстите на краката се срещат Propionibacterium и различни гъби, а сухите зони на кожата обикновено съдържат по-малко бактерии и по-голям дял вируси. Когато балансът на кожния микробиом се наруши, състояние известно като дисбиоза, това се свързва с различни кожни проблеми като атопичен дерматит, акне, розацея, псориазис и пърхот, причиняван от гъби от рода Malassezia. С напредване на възрастта броят на полезните бактерии намалява, което води до по-суха кожа, по-бавно заздравяване и по-висок риск от инфекции. Проучвания показват, че кожният микробиом играе важна роля при зарастването на рани. Някои бактерии подпомагат възстановяването на тъканите, докато други, като определени щамове на Staphylococcus aureus, поддържат хронично възпаление и забавят заздравяването. Съставът на микробната общност може дори да служи като индикатор за риска от развитие на хронични рани. Нови изследвания предполагат, че кожният микробиом участва в защитата срещу ултравиолетовото лъчение чрез подпомагане на ДНК-ремонта и модулиране на имунния отговор. Освен това се проучват връзките между кожния и чревния микробиом, както и потенциалното му влияние върху мозъчната функция. Козметичните продукти и факторите на околната среда също влияят върху състава на кожната микробиота. Съвременните терапевтични подходи включват използване на пребиотици, пробиотици и бактериални лизати, както и разработване на бактериофаги за целенасочено ограничаване на патогенни микроорганизми. Макар клиничните доказателства все още да са ограничени, потенциалът за такива стратегии е значителен. В заключение, кожният микробиом е неразделна част от кожната бариера и цялостното ѝ здраве. Той подпомага защитата срещу инфекции, поддържа хидратацията и еластичността, влияе върху процесите на стареене и играе ключова роля в заздравяването на кожата. Бъдещите терапии вероятно ще се фокусират не върху унищожаване на всички микроорганизми, а върху възстановяване и поддържане на балансирана микробна екосистема. източник: https://www.bbc.co.uk/future/article/20240813-the-surprising-benefits-of-the-microbes-that-live-on-your-skin
"Човекът е част от цялото, наричано от нас Вселена, част, ограничена във времето и пространството. Той възприема себе си, мислите и чувствата си като нещо отделено от останалите, вид оптична заблуда на съзнанието си. Тази заблуда е вид затвор за нас, ограничаващ ни до личните ни желания и до привързаност към няколко най-близки до нас хора". — Алберт Айнщайн. “По времето на Хипократ осъзнаването на безкрайната променливост на света, съчетано с привидната непроменимост на живота наоколо, е имало само едно логично обяснение: съществува нещо, което цели да запази живота и да управлява природата и хората. Светът е възприеман като безкрайно цяло, в което всяка част има смисъл само като необходим елемент от общото. Точно както човешкото око има значение единствено като част от човешкото тяло, така и човекът придобива своя смисъл единствено като част от световната природа.” - Dr T.Meder В първият момент когато чух за холистична грижа за кожата си помислих – сигурно става дума за билки, натурална козметика, прилагане на някакви специални масажи, но всъщност става дума за нещо много по-голямо, много по-комплексно от това. Холистичен е модерна дума, но изразява много от старите идеи за единството между човек, природа и здраве. Значение според Ян Смътс Смътс използва думата holism (от гръцкото holos – „цял“) за да опише идеята, че: •природата и живите организми трябва да се разглеждат като цялости, а не като сбор от отделни части; •всяка система има свойства, които се появяват само когато всички нейни елементи взаимодействат. •животът и еволюцията са „творчески процеси“, в които цялото винаги е повече от сумата на частите. Холистичната му философия оказва влияние върху психологията, екологията, системното мислене и дори съвременната алтернативна медицина. Здравата кожа винаги е красива Основният принцип на холистичната грижа за кожата е, че здравата кожа може да се самовъзстановява, пречиства и поддържа здравословно ниво на хидратация и производство на колаген. Задачата е да се възстанови изгубеното равновесие на кожата, като засегне тялото като цяло и даде на кожата само това, от което се нуждае, избягвайки прекомерна стимулация и намеса в естествените процеси. Основата на холистичната грижа за кожата е успокояващи и възстановяващи програми, които могат да бъдат насочени към намаляване на реактивността на кожата, оптимизиране на производството на себум, възстановяване на циркадните ритми и др. Какво е холистична грижа за кожата? Холистичната грижа за кожата е комбиниран подход, който работи върху причините, а не само върху симптомите — като интегрира козметика, хранене, начин на живот и емоционален баланс. За да поддържаме здрава кожа, е нужно повече от просто нанасяне на серуми и овлажнители. Холистичният подход разглежда човека като единство от ум, тяло и дух. Приложено към кожата, това означава грижа отвън и отвътре, която съчетава: •козметични продукти •хранителни навици •добавки (при нужда) •управление на стреса •качествен сън •емоционално и психическо здраве Целта е да се подкрепи цялото тяло, за да бъде кожата здрава, балансирана и сияйна. Основи на холистичната рутина Кожата ни предпазва от патогени, регулира влагата и ни свързва с външната среда. Тъй като тя не функционира отделно от останалото тяло, грижата за нея трябва да бъде многопластова. 1. Успокояване на ума Майндфулнес и медитация намаляват стреса, възпалението и подпомагат хормоналния баланс. Това може да редуцира обостряния при акне, екзема и псориазис. 2. Позитивен вътрешен диалог Психичното състояние пряко влияе на кожата. Полезно е да: • разпознаваш негативните мисли • практикуваш благодарност • ограничиш негативните стимули • поставиш самогрижата като приоритет Подхранване на кожата (външна рутина) Избирай продукти според типа и нуждите на кожата. Дълготрайните резултати идват с постоянство. Трите елемента на здрава кожна бариера 1.Микробиом – първата линия на защита; поддържа се с пребиотици и пробиотици. 2.Киселинна мантия – защитава от патогени; оптимално pH ~ 5. 3.Липидна бариера – предпазва от дехидратация. Холистични стъпки за здрав кожен микробиом •Почистване без агресия •Избягвай прекомерното измиване, силни сулфати и антибактериални продукти. •Подходящо: нежни гелове и почистващи балсами. •Баланс на pH •След измиване възстанови киселинността с хидратиращ мист или тоник (pH около 5). •Нежно ексфолиране •Ензимен пилинг 1–2 пъти седмично подпомага обновяването и по-доброто усвояване на активни съставки. •Подкрепа на липидната бариера •Използвай продукти с хиалуронова киселина, есенциални мастни киселини, серамиди. •Дневна защита със SPF Практични съвети •Избирай продукти според типа кожа и конкретните нужди. •Следи съставките – избягвай синтетични аромати, фталати и парабени. •Въвеждай нови продукти бавно (по 1 нов продукт на всеки 1–2 седмици). •Бъди постоянна. •Започни с основите: почистване → хидратация → защита. •При сериозни проблеми – консултация с дерматолог. ________________________________________ Холистична подкрепа отвътре Хранене Храната е също толкова важна, колкото и козметиката. Залагай на: • фибри (боб, леща, чиа) • антиоксиданти (зелени зеленчуци, домати, горски плодове, ядки) • здравословни мазнини (авокадо, орехи) Сън Недостатъчният сън повишава кортизола, намалява колагена и води до дехидратация. Качественият сън е ключов за възстановяване. Управление на стреса Хроничният стрес увеличава възпалението и обостря акне, екзема и псориазис. Чувство за общност и принадлежност Подкрепящата среда намалява стреса и подобрява общото здраве — включително на кожата. ________________________________________ Изцеление на кожата отвътре и отвън Състоянието на кожата често отразява вътрешното здраве. Когато разбереш какво стои зад проблемите — стрес, хормонален дисбаланс, възпаление, навици — можеш да постигнеш здрава, сияйна кожа в дългосрочен план. Холистична грижа при акне, екзема и псориазис Всеки случай е индивидуален. Основни отключващи фактори могат да бъдат: •стрес •нарушен сън •хранене •възпаление Подходът трябва да бъде персонализиран.
Привлекателността на флоралните екстракти – или как цветята могат да се грижат за кожата ти Флоралните растителни екстракти са като супергерои в миниатюрен формат – концентрирани форми на полезните вещества в любимите ни цветя. Те се получават чрез парна дестилация, студено пресоване или специална екстракция с разтворители, които внимателно събират „сърцевината“ на етеричните масла. И тук идва магията: ароматни, красиви и полезни! От противовъзпалителни чудеса до антиоксидантни суперсили – флоралните екстракти могат да върнат свежестта на уморената кожа и да ѝ подадат ръка за хидратация. Популярни флорални екстракти и техните суперсили 1. Роза – кралицата на успокоението Розовият екстракт е истински антиоксидантен рицар, който бори оксидативния стрес – основната причина за ранното стареене. Освен това, той е като нежна прегръдка за чувствителната кожа – намалява зачервяванията и добавя естествен блясък. 2. Лавандула – ароматният терапевт Лавандулата не само мирише като пролетна поляна, но и лекува кожни неразположения. Намалява възпалението, подпомага заздравяването на малки ранички и даже може да успокои акне. А, ако я използвате вечер, тя шепне на съня: „Спокойно, всичко е наред.“ 3. Жасмин – подхранващата звезда Жасминът е като малък спа център в бутилка. Със своите есенциални мастни киселини подобрява еластичността на кожата, хидратира и успокоява раздразненията. Мазна, суха или комбинирана – жасминът се разбира с всички типове кожа. 4. Лайка – нежният успокояващ герой Лайката е истински дипломат сред екстрактите. Противовъзпалителна, антиоксидантна и нежна – тя облекчава зачервявания и подуване, оставяйки кожата мирна и щастлива. 5. Хибискус – „ботоксът на природата“ Хибискусът е богат на антиоксиданти и органични киселини, които поддържат кожата стегната и еластична. Освен това, ексфолира нежно, хидратира и стимулира производството на хиалуронова киселина. Готов за мини-спа у дома? Как да включите флоралните екстракти в грижата си Търсете продукти, които изброяват флорални екстракти – от кремове до тонери. Проверете концентрацията – малките дози могат да са достатъчни, но за голям ефект търсете по-сериозни пропорции. Не забравяйте теста за безопасност: новите екстракти първо на малко участък кожа. Флоралните екстракти не само правят кожата ни сияйна, но и ни свързват с природата. Те съчетават наука, аромат и красота, доказвайки, че грижата за себе си може да бъде истинско удоволствие. Следващия път, когато се разходите в цветарския магазин, помислете не само за дома си, но и за кожата си – тези малки цветни съкровища имат огромна сила. Голата истина - Да, много готови ароматни спрейове крият синтетични химикали, които едва ли биха се почувствали уютно върху кожата ви. Но добрата новина? Можете да си направите собствен спрей за тяло, който мирише прекрасно и се грижи за кожата едновременно! С ботанически, етерични и натурални масла можете да „сглобите“ магически смеси, които не само ухаят невероятно, но и подхранват кожата. Масла като кайсиеви ядки, сладък бадем, жожоба, макадамия, шафран или сквалан правят чудеса – хидратират, защитават и дават малко любов на всеки сантиметър кожа. Като си създадете свои спрейове, вие избягвате синтетиката и добавяте малко творчество и забавление в рутината си за красота. Почти като да имате мини-лаборатория за ароматерапия… но без заплахата от експлозии! А за любопитните ботаници и феновете на лечебните масла – потопете се в света на базовите масла. Те могат да ви разкажат много за това как природата всъщност може да се грижи за кожата ви. Потърсете в моя блог или в моето ръководсто информация за екстракти и етерични масла.
Витамини във формулите за грижа за кожата. Противно на общоприетото схващане, повече не е непременно по-добре, когато става въпрос за добавяне на витамини към формули за грижа за кожата и косата. При някои витамини съществуват регулаторни ограничения с цел безопасност (напр. витамин A), а при други неподходящата формулаторска среда може да ги направи неефективни, независимо от вложеното количество (класически пример – аскорбиновата киселина на витамин C). Затова витамините изискват внимателен подбор, контрол на pH, температура, стабилност и съвместимост, за да бъдат реално полезни в крайния продукт. ________________________________________ НУЖДА ОТ СТАБИЛНОСТ Въпреки, че витамините се срещат естествено в хранителни източници, повечето витамини, използвани в козметиката, са синтетично произведени. Това позволява: постоянство в качеството по-добър контрол върху стабилността Изключение правят някои източници на витамин C. Повечето други витамини са химически идентични с естествените, но не са с натурален произход. Това означава, че употребата им в продукт с твърдение „изцяло натурален“ не винаги е коректна. Ако подобно твърдение е важно за формулата, произходът на витаминната суровина трябва да се проверява внимателно. ________________________________________ КАК ДА ФОРМУЛИРАТЕ С ВИТАМИН A Витамин A най-често се използва под формата на ретинол или ретинил палмитат. Това е актив с доказана ефективност, но и с редица предизвикателства: труден за стабилизиране потенциално дразнещ регулаторно ограничен Регулации Ограничен до 1% w/w Третиноин (ретиноева киселина и соли) е забранен в ЕС Формулаторски насоки Оптимално pH: 6–7 Добавяне под 40°C Задължително стабилностно тестване през целия срок на годност Ползи изглаждане на фини линии и бръчки подмладяване на кожата изсветляване на хиперпигментации ________________________________________ КАК ДА ФОРМУЛИРАТЕ С ВИТАМИНИ ОТ ГРУПА B Ниацинамид (Vitamin B3) стабилен в широк pH диапазон понася краткотрайно нагряване 5% w/w – изсветляване и подобряване на текстурата Ползи: хидратация укрепване на бариерната функция намаляване на фините линии Пантенол (Vitamin B5) отлична стабилност хидратира и успокоява кожата особено ценен в продукти за коса (блясък и еластичност) Други витамини от група B По-рядко използвани, но налични за формулиране: Vitamin B6 Vitamin B7 (биотин) Vitamin B9 (фолиева киселина) ________________________________________ КАК ДА ФОРМУЛИРАТЕ С ВИТАМИН C Витамин C е един от най-популярните активи, но и един от най-често неправилно формулираните. Аскорбинова киселина (L-Ascorbic Acid) Въпреки популярността си, това е най-проблемната форма за козметични формули: бързо се разгражда причинява пожълтяване/покафеняване води до промени в pH ограничена реална ефективност във времето По-стабилни форми Аскорбил фосфати (SAP, MAP) стабилни при pH 6–7 подходящи за кремове и лосиони Стабилността трябва да се наблюдава във времето. Концентрация и ефект ниски концентрации → хидратация, антиоксидантна подкрепа по-високи концентрации → инхибиране на тирозиназата и изсветляване Ако формулата промени цвета си, витамин C вече е деградирал – независимо от първоначално вложеното количество. ________________________________________ КАК ДА ФОРМУЛИРАТЕ С ВИТАМИН E Витамин E се среща в няколко форми: токофероли смесени токофероли токоферил ацетат Важно разграничение Само токоферолите осигуряват антиоксидантна защита на самата формула Всички форми имат ползи за кожата Прекомерни количества могат да имат прооксидантен ефект. Формулаторски насоки добавяне под 40°C (освен при горещи продукти като балсами) задължително стабилностно тестване ________________________________________ A | Ретинол/Ретинил палмитат | pH 6–7 | ≤1% | Anti-age, пигментация | Нестабилен, регулаторно ограничен B3 | Ниацинамид | pH 4–7 | 2–5% | Хидратация, изсветляване | Много стабилен B5 | Пантенол | pH 4–7 | 1–5% | Хидратация, успокояване | Отличен за кожа и коса C | SAP / MAP | pH 6–7 | 1–5% | Антиоксидант, изравняване на тен | Следи стабилността E | Токоферол | pH 4–8 | 0.1–1% | Антиоксидант | Високи дози → прооксидантен риск източник: createcosmeticformulas.com
Витамин C в козметиката Какво е витамин C: Витамин C (аскорбинова киселина) е мощен антиоксидант, който защитава клетките от свободни радикали и стимулира синтеза на колаген. В козметиката се използва за избелване на тена, изравняване на пигментацията и подобряване на еластичността на кожата. Форми на витамин C в козметиката: Аскорбинова киселина (L-Ascorbic Acid) – най-активната форма, но нестабилна при контакт с въздух и светлина. Аскорбил глюкозид (Ascorbyl Glucoside) – по-стабилна, водоразтворима форма, бавно се превръща във витамин C върху кожата. Содиум аскорбил фосфат (Sodium Ascorbyl Phosphate) – стабилна, водоразтворима, с антибактериално действие. Тетрагексилдецил аскорбат (Tetrahexyldecyl Ascorbate) – маслорозтворима форма, добре прониква в кожата и стимулира колагена. Ефекти върху кожата: Стимулира синтеза на колаген → изглажда фините линии и бръчки. Изсветлява пигментацията и хиперпигментните петна. Засилва антиоксидантната защита на кожата. Подобрява хидратацията и сияйния вид на кожата. Формиране на козметични продукти с витамин C: Изборът на форма зависи от типа продукт (водоразтворим серум, маслорозтворим крем). pH и стабилност са критични – чистата аскорбинова киселина изисква pH 3–3.5 за активност. Витамин C често се комбинира с други антиоксиданти като витамин E или ферулова киселина за по-добра стабилност и ефект. Продуктите трябва да се съхраняват в непрозрачни и добре затворени опаковки, за да се запази активността на витамина. Ето основните производни на витамин C, които се използват в козметиката: Водоразтворими производни L-аскорбинова киселина (L-Ascorbic Acid) – най-активната форма, силен антиоксидант, но нестабилна. Содиум аскорбил фосфат (Sodium Ascorbyl Phosphate, SAP) – стабилна, водоразтворима, с антибактериални свойства, подходяща за чувствителна кожа и акне. Аскорбил глюкозид (Ascorbyl Glucoside) – стабилна водоразтворима форма, бавно се превръща в активен витамин C върху кожата. Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) – стабилен, водоразтворим, с избелващи и антиоксидантни свойства, нежна за кожата. Маслорозтворими производни Тетрагексилдецил аскорбат (Tetrahexyldecyl Ascorbate) – прониква добре в кожата, стимулира колаген, стабилен при кремове. Ascorbyl Palmitate – маслорозтворима форма, стабилна в маслени фази, използва се и като антиоксидант в козметиката. Други популярни форми Ascorbyl Tetraisopalmitate – подобна на Tetrahexyldecyl Ascorbate, с висока стабилност и дълбоко проникване. Ethyl Ascorbic Acid – стабилен и ефективен в ниски концентрации, избелва пигментацията. Много е объркващо :) - „форми“ и „производни“ на витамин C, но има разлика: Форми – различни стабилни съединения на витамин C, които се използват в козметиката (аскорбинова киселина, магнезиев аскорбил фосфат и т.н.). Производни – химически съединения, които се получават от метаболизма или химическа модификация на витамин C и имат различни биологични функции, не винаги директно активни като витамин C. Същността: формите са начини да доставим витамин C в продуктите, докато производните са химически модифицирани съединения, произтичащи от него, някои от които имат собствена стабилност и действие върху кожата. В природата витамин C се среща главно в растителни източници, тъй като животинските тъкани не го натрупват в значителни количества (освен в някои органи като черен дроб). За козметика е важно да се знае, че витамин C е водоразтворим и лесно се окислява, затова естествените източници се използват или като водни екстракти, или като стабилизирани производни за масла и кремове. Основни природни източници за козметика: 1. Плодове и зеленчуци (за водни екстракти/серуми) Цитрусови плодове – лимон, лайм, портокал, грейпфрут Ягоди, малини, къпини – съдържат антиоксиданти + витамин C Киви – много богати на аскорбинова киселина Шипка (Rosa canina) – един от най-богатите източници на витамин C Арония, касис, червена чушка – също високо съдържание За козметика тези плодове често се използват като водни или глицеринови екстракти, които се добавят към серуми или кремове. 2. Масла, съдържащи витамин C или стабилизирани производни Шипково масло – малко количество витамин C, но много каротеноиди Облепиха – витамин C + каротеноиди Касисово масло – витамин C + омега мастни киселини Други редки масла (например от семена на амла) Тези масла не съдържат чист витамин C в големи количества, но са антиоксидантни и подпомагат стабилизацията на витамин C в кремовете. 3. Стабилизирани форми за козметика Аскорбил палмитат – мастно-разтворим, подходящ за масла и кремове Натриев аскорбил фосфат (SAP) – водоразтворим и по-стабилен във формули Тетрасодиум аскорбил фосфат – водоразтворим, стабилен, антиоксидант Практическа бележка: В козметиката рядко използваме директно витамин C от плодове, защото се окислява бързо. Затова шипковото или облепиховото масло се комбинират с стабилизирани форми на витамин C, за да се постигне ефект върху кожата. Надяваме се, че този пост ви е харесал и ви е бил полезен! Витамин C е невероятна съставка с мощни ползи, но изборът на правилната форма за вашата формула не винаги е лесен.
Хиперпигментация Хиперпигментацията представлява потъмняване на кожата или появата на тъмни петна и неравномерен тон. Причината за това е прекомерното производство на меланин – естественият пигмент, който придава цвят на кожата. Когато кожата произвежда твърде много меланин, това води до петна по лицето, ръцете и други части на тялото. Въпреки че хиперпигментацията не е опасна сама по себе си, тя може да бъде симптом на основни здравословни проблеми и често влияе върху самочувствието и увереността. ________________________________________ Причини за хиперпигментация Хиперпигментацията възниква, когато кожните клетки произвеждат излишен меланин. Основните причини включват: •Излагане на слънце – ултравиолетовата светлина стимулира меланина да защитава кожата, което води до тъмни петна. •Синя светлина от екрани на телефони, таблети, компютри и други устройства. •Хормонални промени – при бременност, менструация или медицински състояния. •Генетика – някои петна са наследствени, като лунички. •Замърсяване и външни фактори – токсини, тежки метали и други влияния. •Многократна употреба на козметика или локални продукти, които дразнят кожата. •Кожни заболявания, травми и възпаления – акне, екзема, изгаряния, инфекции. ________________________________________ Видове хиперпигментация 1. Генерализирана хиперпигментация Засяга големи части от тялото и може да се прояви по-силно в определени зони или след излагане на слънце. 2. Локализирана хиперпигментация Засяга конкретни участъци от кожата. Примери: •Родилни петна – включително петна кафе о ле и невуси. •Лунички – генетични, често се появяват при излагане на слънце. •Възпаление и инфекции – екзема, питириязи versicolor и други кожни инфекции. •Лентигини (чернодробни петна) – тъмнокафяви петна по кожата, изложена на слънце. •Мелазма – плоски бледи до тъмнокафяви петна по лицето, свързани с хормони и слънце. •Бенки (меланоцитни невуси) – по-тъмни петна, плоски или повдигнати. •Кожен рак – меланом или немеланомни форми, които могат да имат тъмни петна или промени в бенки. ________________________________________ Генетичен фактор Някои форми на хиперпигментация, като лунички, са наследствени. Други, като петна от наранявания или инфекции, не са. ________________________________________ Диагностика Хиперпигментацията се разпознава визуално. Лекарят може да извърши: •Преглед на кожата •Определяне на причината •Биопсия (при нужда) ________________________________________ Лечение и грижи Домашни и локални терапии •Слънцезащита – кремове, защитни дрехи, шапки •Кремове и лосиони с: ретинол, азелаинова киселина, витамин C, ниацинамид (B3), койична киселина, салицилова киселина, гликолова киселина, тиамидол, арбутин, трансексаминова киселина •Антиоксиданти: витамини A, B, C, E •Натурални масла и екстракти: шипка, жожоба, арган, куркума, зелен чай, сланик, черница Медицински терапии •Предписани изсветляващи кремове (хидрохинон, третиноин, локални стероиди) •Химически пилинги •Лазерни терапии •Микронидлинг •Криотерапия Важно: Консултирайте се с лекар преди ново лечение, особено при медицински състояния или бременност. ________________________________________ Хиперпигментация на лицето Чести зони и тригери: •Мелазма – бузи, горна устна, чело; тригери: слънце, хормони, бременност •Лунички и слънчеви петна – навсякъде по лицето; тригери: слънце •Мацурационна хиперпигментация – страни на лицето; тригери: стареене, слънце, генетика •Периорбитална хиперпигментация – горни и долни клепачи; тригери: слънце, генетика, лекарства •Поствъзпалителна хиперпигментация – бузите, брадичката, челото; тригери: акне, слънце, кожни обриви ________________________________________ Превенция За да се предотврати хиперпигментацията: •Използвайте слънцезащитен крем всеки ден с SPF 30+ и широк спектър (UVA/UVB) •Носете защитно облекло и шапки •Избягвайте продължително излагане на слънце •Използвайте физически блокери като титаниев диоксид или цинков оксид ________________________________________ Кога да потърсите медицинска помощ Посетете дерматолог, ако кожата е: •Червена, гореща или болезнена •Сърбяща •С отделяне на кръв, гной или други вещества Натурална козметика и хиперпигментация Натуралната козметика и средства могат да бъдат ефективни при хиперпигментация. Съставки като ниацинамид, корен от женско биле, витамин C и богати на антиоксиданти масла са известни със своите изсветляващи свойства и могат да помогнат за избледняване на тъмните петна с течение на времето. Тези съставки действат нежно и безопасно, което ги прави подходящи за чист, растителен подход за постигане на по-равномерен тен и сияйна кожа. За тези, които искат да се справят с хиперпигментацията по естествен начин, ето няколко прости домашни трика: 1. Основен принцип Хиперпигментацията се причинява от излишък на меланин. Натуралната козметика може да помогне чрез: •Изсветляване на тъмните петна •Успокояване на възпалението и зачервяванията •Предпазване на кожата от допълнителни щети от слънцето •Подобряване на тонуса и текстурата на кожата ________________________________________ 2. Натурални масла Някои масла имат изсветляващи и антиоксидантни свойства: МаслоПолзи Шипково маслоСъдържа витамин C и ретинол, стимулира регенерацията и изсветлява пигментацията ЖожобаРегулира мастната секреция, успокоява и овлажнява без да запушва порите Арганово маслоБогато на витамин E, омекотява кожата и намалява зачервяванията Масло от сладък бадемИзсветлява кожата и подобрява еластичността Съвет: Използвайте маслата вечер, комбинирани с леки кремове или серуми. 3. Натурални екстракти и растителни съставки СъставкаПолзи КуркумаПротивовъзпалителна, антиоксидант, подпомага изсветляване на петна Зелен чайАнтиоксидант, намалява оксидативния стрес върху кожата Сланик (Centella Asiatica)Успокоява възпаления и подпомага регенерацията на кожата Черница и други горски плодовеБогати на антоциани и витамин C, стимулират естественото избледняване на петната Съвет: Екстрактите могат да се добавят в кремове, маски или серуми за локално приложение. 4. Натурални киселини и ензими •Лимонена киселина (от цитрусови плодове) – леко изсветлява петната, но внимателно при чувствителна кожа. •Гликолова киселина (от захарна тръстика) – премахва мъртвите клетки и изсветлява пигментните петна. •Папаинов ензим (от папая) – ексфолира и подобрява равномерния тон на кожата. Съвет: Използвайте киселините внимателно 1–2 пъти седмично, като винаги нанасяте слънцезащита след това. 5. Натурални витамини •Витамин C – мощен антиоксидант, който изсветлява петна и изравнява тена •Ниацинамид (витамин B3) – регулира производството на меланин и подобрява бариерната функция на кожата •Витамин E – намалява свободните радикали и подобрява регенерацията Съвет: Комбинацията на витамин C и E е особено ефективна за ежедневна грижа. 6. Ритуал за грижа с натурална козметика 1.Почистване – мек измиващ гел или мицеларна вода, без агресивни сулфати. 2.Тонизиране – лека флорална вода или натурален тоник с алое или зелен чай. 3.Серум/масло – изберете активна съставка за хиперпигментация (витамин C, шипково масло, ниацинамид). 4.Крем – овлажняващ крем с антиоксиданти и успокояващи масла. 5.Слънцезащита – дневен крем с SPF 30+ (физически или минерален блокер). Съвет: Натуралната козметика работи бавно – за видим резултат обикновено са необходими 2–3 месеца редовна употреба. източници: Demystifying hyperpigmentation: Causes, types, and effective treatments - Harvard Health Hyperpigmentation: What it is, Causes, & Treatment
Как да ексфолирате, без да нарушавате микробиома Ексфолирането е една от най-популярните стъпки в грижата за кожата. То освежава, изглажда и придава сияние. Но има един важен детайл, който често се пренебрегва – микробиомът на кожата. Тази невидима екосистема от „добри“ бактерии, гъбички и вируси е ключова за здравето ни. Тя регулира възпалението, защитава ни от патогени и поддържа кожната бариера. Ако прекалим с ексфолирането, рискуваме да нарушим този баланс. Защо прекомерното ексфолиране е проблем? В миналото колкото по-силно ексфолира кожата ни даден продукт, толкова по-добър се смяташе. Днес знаем, че това е мит. Най-външният слой на кожата – stratum corneum – не е просто „мъртва кожа“. Той е естествена бариера, която пази влагата и е дом на полезни микроорганизми. Когато прекалим с киселини или груби скрабове, можем да предизвикаме: •зачервявания и чувствителност •обриви и дерматит •отслабена защита срещу гъбички и бактерии Нежни алтернативи за сияйна кожа Добрата новина е, че днес има щадящи решения, които обновяват кожата, без да нарушават микробиома: PHA киселини (като глюконолактон) – работят повърхностно, хидратират и са подходящи за чувствителна кожа. Ензимни ексфолианти (папая, ананас, тиква) – разграждат само мъртвите клетки, без да засягат живата тъкан. Ферментирали съставки – лизати от лактобацили, които подобряват текстурата и едновременно поддържат микробния баланс. Възстановяване след ексфолиране Ексфолирането е само половината от грижата. След това е важно да дадем на кожата „храна“ и комфорт: •Пребиотици и постбиотици – за поддържане на микробиома. •Успокояващи съставки – бета-глюкан, пантенол, невен, колоиден овес. •Хидратация – добре овлажнената кожа има по-силен и устойчив микробиом. Често хората прекаляват с домашните ексфолианти в търсене на бързи резултати. Истината е, че балансът е по-важен от скоростта. Използвайте нежни продукти. Давайте време на кожата да се възстанови. Комбинирайте ексфолиацията с поддържаща грижа за бариерата. Златните правила 1.Винаги започвайте с най-щадящия метод. 2.Оставяйте време за възстановяване между процедурите. 3.Поддържайте микробиома с хидратация и успокояващи съставки. 4.Търсете баланс, а не моментален ефект. Бъдещето на грижата за кожата е в това да подкрепяме нейната естествена интелигентност, вместо да я „принуждаваме“ да се обновява.